Perfumaria 101 - parte 3

Depois da primeira parte onde se falou em famílias olfactivas e da segunda onde se apontaram algumas dicas, seguimos para a terceira e última parte deste especial sobre fragrâncias.

Fonte

Onde aplicar

Tendencialmente, as fragrâncias devem ser aplicadas nos locais onde se pode detectar a pulsação, por uma razão muito simples: a passagem de sangue aquece o local e permite uma evaporação faseada dos compostos da fragrância. A fragrância deve ser aplicada a alguma distância para evitar formar gotas que possam escorrer e nunca deve ser friccionada (nada de esfregar os pulsos um contra o outro, já que isto acelera o ciclo de vida da fragrância). Vamos então aos locais de aplicação:

• Zona da jugular: o local no pescoço onde conseguem sentir a pulsação
• Atrás do pescoço: permite criar o efeito de rasto de perfume
• Pulsos: sem grande ciência, mas convém lembrar que não devemos esfregar os pulsos um contra o outro
• Peito: além da questão da intimidade (se for esse o objectivo) é também uma zona que permite à própria pessoa sentir o aroma, mas que não o permite tanto a quem nos rodeia, sendo ideal para locais de trabalho
• Cabelo e roupas: permitem que o aroma dure mais tempo e seja menos intenso, mas convém verificar primeiro se a fragrância não mancha a roupa
• Por baixo do lóbulo da orelha: muitas pessoas têm o hábito de colocar o perfume atrás das orelhas, mas o ideal será por baixo destas
• Dobra dos braços/pernas: são também pontos de pulsação, além de serem zonas discretas

Como experimentar

Muitas pessoas não sabem, mas o nosso olfacto tem uma capacidade de distinguir três fragrâncias até se começar a confundir (logo, uma ida à perfumaria para experimentar toooooooodos os perfumes não é grande ideia). Uma forma de "limpar" o olfacto é cheirar café, mas não é exactamente uma coisa que habitualmente se transporte na mala.

O ideal é escolher três fragrâncias e, se duas delas forem similares, separar a sua aplicação com a outra fragrância pelo meio, já que o olfacto confunde mais facilmente fragrâncias semelhantes. A aplicação destas deve ser feita em três ponto de pulsação, sendo que geralmente a forma mais fácil é utilizar um pulso para cada fragrância e ainda a dobra de um dos braços. Estas aplicações devem, preferencialmente, ser espaçadas entre si por alguns minutos.

Perfumaria 101 - parte 2

Depois da primeira parte ontem, surge agora a segunda parte deste especial sobre fragrâncias

Tipos de produtos

Existem vários tipos de produtos dentro da família das fragrâncias e o seu nome é-lhes atribuído tendo em conta a concentração do aroma, que se relaciona directamente com a quantidade de óleo que o perfume contém.

• Perfume: 15-30% de óleo
• EDP (Eau de Parfum): 8-15% de óleo
• EDT (Eau de Toilette): 4-8% de óleo
• EDC (Eau de Cologne): 2-5% de óleo
• Body mist: 1-4% de óleo
• Aftershave: 1-3% de óleo

O que afecta os aromas

Para começar, há que entender que tudo implica reacções químicas. A nossa pele tem, à superfície, diversos compostos que interagem com os compostos da fragrância. Dado que a composição da pele de cada um é única, é normal que peles diferentes apresentem aromas diferentes após aplicação do mesmo perfume, daí que seja essencial experimentar a fragrância na própria pele e não num pedaço de papel ou na pele de outra pessoa.

Durante o armazenamento (e isto conta também em casa), os perfumes podem ser alterados pela luz, temperatura e humidade, pelo que os sítios ideais para guardar as fragrâncias são locais secos, protegidos da luz e frescos. Pessoalmente guardo os meus numa das prateleiras do meu armário.

A própria temperatura do corpo afecta as fragrâncias: uma pessoa que tende a transpirar muito vai encurtar a vida do perfume, já que, devido à temperatura, este vai evaporar mais depressa, tornando-se mais intenso e menos duradouro.

Além disto, as fragrâncias têm tendência a reagir com o plástico, pelo que não devem ser transferidas para frascos de plástico, nem mesmo em viagem.

Duração do perfume e tipo de pele

A pele oleosa tende a manter as fragrâncias durante mais tempo, uma vez que o óleo de perfume se dissolve nos óleos naturais da pele, evaporando-se mais lentamente e, consequentemente, durando mais na pele.

Pessoas com pele extremamente seca poderão ter necessidade de construir o aroma por camadas (gel de banho+hidratante+perfume), ou pelo menos aplicar um hidratante antes da fragrância. O ideal é que este tenha o mesmo aroma que a fragrância, não interferindo com esta. 

Perfumaria 101 - parte 1

Este é um pequeno guia sobre perfumaria, mas confesso que estou longe de ser uma expert sobre o assunto, pelo que basicamente vou aqui resumir o que fui aprendendo ao longo de muita pesquisa que fui fazendo sobre o tema. A intenção destes três posts é a de vos orientar, não tanto de educar, porque para isso eu teria de ser versada em perfumaria.

Acho que é um tema sobre o qual vale a pena ler, porque ajuda-nos a perceber quais as nossas tendências em termos olfactivos e permite-nos fazer logo uma triagem à imensidão de perfumes que sai todos os anos. 

Eu, por exemplo, já percebi que a combinação de notas florais e frutadas numa base de sândalo é meio caminho andado para gostar de um perfume, que não sou particularmente fã de perfumes orientais, que adoro a combinação de frutas frescas com notas marítimas para os perfumes de verão, que é-me difícil gostar de um perfume que tenha almíscar na sua base.

Fonte

Pirâmide

Este é um daqueles conceitos base que temos de compreender para perceber os perfumes, embora este seja um tipo clássico de apresentação que, actualmente, já não é tão utilizado na indústria da perfumaria, servindo mais como um guia informal do perfume, uma vez que as notas não estão individualizadas, mas sim conjugam-se para criar o perfume. Dito isto, existem três tipos de notas, que são habitualmente representadas sob forma de uma pirâmide.

Notas de saída/topo (no vértice da pirâmide): notas que são detectadas imediatamente após a aplicação do perfume e que se evaporam rapidamente.

Notas de corpo (no meio): o aroma que se revela após as notas de saída se dissiparem e que formam o coração da fragrância, revelando-se no espaço temporal compreendido entre 2 minutos a uma hora após a aplicação.

Notas de fundo/base (na base): as notas que trazem profundidade e solidez ao perfume e são geralmente utilizadas para ajudar a fixar e potenciar as outras notas. Formam o corpo do perfume juntamente com as anteriores e são geralmente mais fortes, requerendo alguma habituação. Geralmente só são notadas após pelo menos meia hora depois da aplicação.

O que nos leva ao conceito de acorde: uma combinação de dois ou mais materiais que resulta na essência da fragrância.

Famílias olfactivas

As famílias olfactivas permitem agrupar e dar uma noção do tipo de aroma do perfume, mesmo antes de ser sentido. Existem imensas subdivisões dentro de cada família, mas vou apenas abordar as principais. Podem consultar aqui a classificação dos perfumes TBS.

• Oriental floral: notas suaves, de especiarias doces, flores e aldeídos
• Oriental suave: incenso, flores, especiarias e âmbar
• Oriental: misturas sensuais e habitualmente olfactivamente densas, que conjugam notas de resinas, flores opulentas, baunilha, almíscar, notas cítricas e/ou verdes ou frutadas
• Oriental amadeirado: semelhante ao oriental floral, mas com ênfase nas notas amadeiradas
• Amadeirado: fragrâncias dominadas por patchuli, cedro, pinheiro, vetiver e sândalo
• Amadeirado com musgo: fragrâncias que lembram florestas, combinando musgo com âmbar e notas cítricas
• Amadeirado seco: amadeirado, mas com a adição de tabaco, madeira queimada e couro, contrabalançadas por notas cítricas.
• Aromático: notas sensuais e quentes de frutas cítricas, alfazema, especiarias e madeiras orientais
• Cítrico: notas cítricas, efervescentes e adstringentes de frutos como o limão, bergamota, laranja ou lima ou de plantas que se assemelhem a estas como o capim-limão. Geralmente estão associados a almíscar e chá-verde, bem como a notas verdes, florais e amadeiradas
• Água: assemelham-se à brisa do mar, são geralmente usadas para acentuar notas florais, orientais e amadeiradas
• Verde: relembram o aroma de erva acabada de cortar e folhas de violeta
• Frutado: bagas, frutas exóticas e frutas clássicas, geralmente associadas a notas florais
• Floral: a família mais popular, tem um vasto repertório que pode ser representativo apenas de uma flor ou de um buquê inteiro
• Floral suave: mistura de fragrâncias de flores com aldeídos, resultando numa suave fragrância floral à qual pode ser adicionado o aroma da baunilha

Prazos de validade de produtos cosméticos

Este post vem a propósito de uma dúvida de uma leitora que recebi através do formulário de contactos, depois da primeira pergunta já ter sido também sobre este tema:

Ola, estou com duvida da validade do produto da the body shop, pois ganhei da minha tia que mora em miami... voce pode me ajudar ! Por favor !!
1- XJ602SA
2- J16400
3- XJ403SA
Eu ganhei esses produtos em 2013 em julho ! me responde o + rapido possivel ! pois usei ele no começo e guardei e agora quero usar mas nao sei a validade ! -Obrigado !

Bem, a questão aqui é que existem dois tipos de prazos de validade nos produtos cosméticos, embora legalmente as empresas só sejam obrigadas a apresentar um deles nas embalagens. Mas vamos primeiro à explicação dos dois prazos de validade.

Período depois da abertura: validade após a embalagem ter sido aberta pela primeira vez. É geralmente representada por um boião aberto com um número seguido da letra M (6M, 12M, 24M). O número indica o número de meses em que o produto é considerado seguro após ter sido aberto.

Vida de prateleira: validade após fabrico. Corresponde à data até à qual o produto é viável para ser usado, considerando que a embalagem nunca foi aberta, geralmente é de 2-3 anos, podendo ir até 5 (no caso da vida de prateleira ser superior a 3 anos, geralmente a data em que expxira não vem assinalada). Por vezes as embalagens podem ter inscrita a data de fabrico, ao lado do lote, em vez da data de validade.

Ora bem, e o que é que isto significa? Significa que existem várias formas do produto atingir o fim da validade.

• Se nunca foi aberto: deixa de estar dentro da validade após ultrapassar a data da validade/vida de prateleira.
• Se foi aberto perto do fim da vida de prateleira: se a data de validade for inferior ao período depois da abertura.
• Se foi aberto bastante antes do fim de vida de prateleira: após ter sido ultrapassado o período depois da abertura.

Agora com imagens, para ser mais simples:

Fonte

Basicamente regemo-nos pela data que é atingida primeiro. A grande desvantagem disto é que, ou escrevemos a data de abertura em cada embalagem, ou muito honestamente nem temos noção de quando as abrimos.

E agora, para responder à questão que me foi colocada, o ideal é olhar para as embalagens dos produtos e verificar qual o prazo após abertura de cada uma delas, porque através do lote parecem ter sido produzidas em 2012 ou 2013.

Aprender a ler os rótulos dos cosméticos

Os rótulos dos cosméticos são, para quem os sabe ler, uma das melhores fontes de informação que temos sobre os cosméticos. O problema é que, entre linguagem técnica e os sites alarmistas, essa questão não é simplificada. 

Estou seriamente cansada de ouvir gente a dizer "li na net que este produto tem o ingrediente X, que é usado em produtos de limpeza, por isso deitei fora e vocês têm de fazer o mesmo ou não estarão a zelar pela vossa saúde e pela da vossa família!!!!!!". É que aparentemente, para além de não terem amor ao dinheiro, constato que deviam deixar de ingerir água, porque ela é usada para fazer cimento, bem como qualquer produto que contenha água na sua composição, era um favor que faziam ao mundo.

Depois deste meu pequeno momento de mau feitio, decidi deixar-vos indicações que vos ajudarão a distinguir aquilo que é importante.

Marketing versus ingredientes que fazem realmente alguma coisa

A primeira coisa a falar é do marketing, que está estampado nas embalagens. Digam-me, se vissem um hidratante com extractos de de plantas raras que só são apanhadas na Escócia à meia noite dos dias de lua cheia enquanto se dança o conga, davam mais dinheiro por ele? Provavelmente dariam, porque a embalagem faria referências à raridade do produto e daria a entender que essas mesmas plantas teriam imensos benefícios que não encontrariam em qualquer produto concorrente. As ditas plantinhas até podiam realmente constar da fórmula, mas ninguém garante que estariam a fazer alguma coisa de útil além de estarem lá para a equipa de marketing as poder usar. 

Vamos a exemplos práticos: colagéneo nos produtos de rosto e proteínas nos produtos de cabelo. Nenhum destes ingredientes vai penetrar nas células, porque são demasiado grandes. O colagéneo e as proteínas até podem fazer parte das células sobre as quais vão aplicar os produtos que os contêm, mas isso não quer dizer que vão ter algum efeito quando usados dessa forma. A melhor analogia que vi a este tipo de questões foi pelas mãos do Perry Romanowski (sem link directo para o post onde a vi, porque o Beauty Brains sofreu um problema sério há uns meses e a maioria do conteúdo foi perdido), que dizia que se tivermos uma mala descosida e atirarmos carrinhos de linha para cima da mala, ela não vai ficar arranjada, e que o mesmo passa-se com as ditas células. Não é atirando compostos das células para cima delas que vamos fazer com que haja reparação, porque simplesmente não é assim que funciona.

Ideias a reter: lá por constarem ingredientes na fórmula, não significa que tenham alguma função real além de marketing, estejam atentos ao que o ingrediente realmente está lá a fazer e não gastem o dinheiro por causa de ingredientes que na realidade são inúteis.

Lista de ingredientes, do maior para o mais pequeno

As listas de ingredientes têm regras próprias, formuladas por comissões da União Europeia que regulamentam a indústria cosmética. Uma das mais importantes, e uma que pensava que as pessoas sabiam (mas que pelo que tenho percebido, na verdade não sabem) é que os ingredientes vêm listados do que existe em maior quantidade para o que existe em menor quantidade. Ou melhor, as regras são as seguintes (de acordo com o documento Colipa Guidelines on Cosmetic Product Labelling, de 2011):

• A lista de ingredientes deve ser estabelecida em ordem descendente de peso dos ingredientes no momento em que são adicionados ao produto cosmético (ou seja, o primeiro ingrediente listado é aquele que existe em maior quantidade);
• Ingredientes com concentrações inferiores a 1% podem ser listados por qualquer ordem depois daqueles que têm concentrações superiores a 1% (ou seja, a ordem descendente é válida até concentrações de 1%, a partir daí a ordem é à escolha da empresa);
• Corantes que não os com o propósito de colorir o cabelo podem ser listados por qualquer ordem depois dos outros ingredientes;
• Compostos com o propósito de servirem como perfume ou aroma serão referidos como "Parfum".

Ideias a reter: se o ingrediente mágico está no fundo da lista, então provavelmente não está numa concentração que seja eficaz, olhem principalmente para os primeiros 5 ingredientes. Por outro lado, se um ingrediente "potencialmente perigoso em concentrações elevadas" estiver no fim da lista, não há problema.

Cuidado com as afirmações feitas nas embalagens

As empresas sabem aquilo que os clientes procuram, por isso arranjam palavras que na realidade não querem dizer nada em concreto, porque não têm definição legal. Conjunto de palavras esse em que constam "hipoalergénico", "natural", "não comedogénico" e "orgânico".

Hipoalergénico, ao contrário do que muitos pensam, não quer dizer nada em concreto, pois não existem parâmetros legais que regulamentem a sua utilização (ou seja, as empresas são livres de o usar, sem restrições). Geralmente significaria que é um produto formulado sem ingredientes que são conhecidos por causar alergia a grande parte da população. Serão, tecnicamente falando, mais seguros, mas o facto de uma substância não causar reacção alérgica a quase ninguém não significa que vos vá causar.

Natural e orgânico também não são palavras com regulamentação, pelo que podem estar a comprar produtos que têm estas palavras associadas mas que, na verdade, não cumprem aquilo que prometem simplesmente porque não são obrigados a isso.

Não comedogénico tem um problema de base diferente. As escalas de comedogenicidade foram feitas com bases em estudos efectuados em animais que não têm grande tradução na prática para a pele humana. Ou seja (e dando o exemplo mais comum), se consultarem o grau de comedogenicidade da manteiga de karité, irão verificar que é apresentada como tendo 0, que é o valor mais baixo possível. Contudo, na prática muitas pessoas apresentam surtos comedogénicos depois de aplicar este ingrediente no rosto.

Ideias a reter: existem termos não regulamentados que podem induzir em erro. "Hipoalergénico" não significa que é um produto ao qual as pessoas não fazem alergia, "não comedogénico" pode ser oclusivo para algumas peles e "natural" e "orgânico" podem não se verificar na prática.

Para brilhar na passagem de ano

A minha passagem de ano pouco tem de glamour. Só eu, o namorado e os gatos, com uma mesa bem recheada, bons filmes e uma ida à janela à meia noite para ver o fogo de artifício de Matosinhos (as minhas janelas ficam todas para o lado de Matosinhos, por isso é esse que vemos). De preferência com pijamas à mistura.

Por outro lado, sei que não sou exemplo, por isso deixo-vos aqui algumas das minhas escolhas para brilharem na passagem de ano.

Para os olhos, temos sem dúvida nenhuma as Shimmer Waves, que se apresentam em 3 tons (Bronze, Coral e Blush) ou as sombras Colour Crush, algumas delas repletas de brilho, nos mais variados tons (aqui estão a Be My Clementine, Grape Expectations e a Sweet Pea). Ainda para os olhos, os eyeliners Metallic Eye Definer são ideais para dar um pouco de intensidade e luz ao olhar.

Em termos de blushes e bronzers, existe a colecção All-in-One (brilho discreto) e a colecção de maquilhagem mineral (brilho intenso).

Para o corpo, as opções são várias. As loções de edição limitada de baunilha, gengibre e arando possuem bastante brilho, de dimensão considerável, sendo ideal para quem gosta de se fazer notar, além de que se fazem acompanhar de um aroma óptimo para a época natalícia. Depois temos também o óleo Honey Bronze em dois tons (dourado e castanho) ideal para quem gosta de um brilho que relembra o verão. Para as mais discretas, a Shimmer Bauble ou o The Sparkler são os vossos melhores companheiros.

Portanto, se pretendem apostar no brilho nesta época que se avizinha, espero que vos tenha ajudado um pouco. 

Básicos do cuidado de pele

Tenho amigas que decidiram há relativamente pouco tempo começar a cuidar de si. E o que noto (porque eu já me meti nisto há uns aninhos e já nem me lembrava de como era começar) é que aquilo que se torna mais difícil para elas é distinguir o que é realmente importante daquilo que é acessório. A verdade é que antigamente uma pessoa mal tinha referências de produtos, técnicas e ingredientes, mas hoje em dia somos sobrecarregados com tudo isto e torna-se difícil perceber por onde é que temos de começar.

Bem, a lógica é a que se aplicaria a qualquer outra coisa: começar pelo princípio. E o problema é exactamente esse, o que é o princípio nos cuidados de pele? Para mim (e isto talvez seja discutível, a caixa de comentários está aberta) é aquilo que é essencial para manter uma boa higiene e hidratação da pele. É que sem os básicos, por muitas coisas xpto que usem, a pele pode não estar preparada para as receber.

Portanto eis aquilo que acho que deve constar das vossas primeiras compras de rosto:

E claro, dos cuidados de corpo:

Portanto são 6 ao todos os produtos que eu acho que devem fazer parte das vossas rotinas. Claro que existem muitos outros produtos, não estou a dizer que esses não têm benefícios, mas estes são os que deverão adquirir primeiro se estiverem a pensar investir em cuidados de rosto e corpo. Se quiserem saber mais sobre tipos de pele e o que usar para cada uma, podem consultar este link, este e este.

Produtos que deixam de funcionar

Há algo a que assisto constantemente, mas que é algo difícil de explicar no dia a dia (especialmente porque a maior parte das pessoas não está realmente interessada em saber) e são as expressões "o produto X deixou de funcionar" e "a minha pele habituou-se".

Bem, se formos pelo sentido lato da palavra, os produtos realmente deixam de funcionar. Só que a questão é que, na maior parte das vezes, deixam de funcionar porque houve alguma alteração no estado da pele, não porque a pele se habituou ou porque o produto deixou de funcionar.

Se formos a avaliar a quantidade de factores que afectam o estado da pele, até ficamos a pensar que parece impossível que o produto X ou Y tenha resultado durante tanto tempo na nossa pele. Apenas alguns, para perceberem a dimensão do que estou a falar: hormonas, ar condicionado, frio/calor, vento, alimentação, stress... As hormonas então é uma autêntica festa, a quantidade de alterações que sofremos na pele à conta delas é incrível, basta pensarem no que aconteceu quando entraram na adolescência, quando saíram dela, quando começaram a tomar a pílula, na gravidez, quando entraram no período pós-menopausa (e isto são aquelas a que podemos chamar grandes alterações, porque as flutuações hormonais podem dão-se em qualquer altura da vida). E na alimentação, basta reduzir a quantidade de açúcares que ingerem para notarem alterações bastante visíveis na vossa pele.

Bem, voltemos à questão principal: a pele não se habitua a produtos e os produtos não deixam de funcionar. Excepto alguns produtos que, pela sua composição ou pelo modo como actuam, podem realmente deixar de funcionar. Como exemplos de produtos que podem realmente deixar de funcionar, temos os protectores solares (degradam-se ao fim de um ano, tornando-se inúteis na protecção solar), produtos com retinol e os produtos com vitamina C que não têm uma fórmula preparada para a proteger tão bem (muitas vezes isto é notório, porque muitos produtos apresentam mesmo uma cor diferente da original). Por outro lado, produtos que actuam em problemas que envolvem formas de vida vivas (fungos, bactérias, parasitas) podem realmente deixar de funcionar porque essas formas de vida entretanto desenvolveram mecanismos de resistência a esses produtos. Alguns exemplos são os champôs para a caspa e alguns produtos para a acne.

A verdade é que todas as flutuações nos factores que mencionei atrás podem afectar a pele, portanto é possível que necessitem de mais do que um exemplar de cada tipo de produto. Ou seja, podem necessitar de um creme hidratante menos gordo no verão, mas no inverno já precisam de um mais rico para compensar as agressões do meio ambiente. Ou podem necessitar de um tratamento mais intensivo para a acne em determinada alturas, mas depois conseguem manter a pele controlada com produtos menos fortes.

Com isto tudo o que quero dizer é: não deitem fora os vossos produtos que "deixaram de funcionar" por meras questões de mudanças na vossa pele, porque essa mudança pode reverter-se rapidamente e vão necessitar desses produtos outra vez.

Aromas para o tempo frio

Eu sou completamente viciada em gel de banho, tenho imensos (hei-de tirar uma foto actualizada um dia destes), por isso tenho como hábito ir gerindo os aromas consoante a temperatura ambiente e o estado de espírito.

Para quem, como eu, tem este hábito, deixo-vos aqui os meus favoritos para o tempo frio (e quem diz gel de banho, diz usar o resto da colecção toda a combinar).

- Noz do Brasil

- Chocomania

- Azeitona

- Ginger Sparkle

O gel de banho de noz do Brasil tem um aroma que só consigo descrever como aroma a Baileys, o Chocomania tem um aroma entre o chocolate e o caramelo, o de azeitona cheira a frutos secos e no Ginger Sparkle predominam o gengibre e as especiarias. Como podem ver pela foto, todos estão relativamente usados, excepto o Ginger Sparkle, e por uma razão muito simples: ainda tenho uma embalagem de Candied Ginger, a versão antiga deste gel de banho, para terminar.

A verdade é que, além destes quatro, existe um outro, mas como já não está disponível em loja, preferi não o incluir. Estou a falar, claro, do Spiced Pumpkin, que era de edição limitada.

De qualquer forma, espero que gostem das minhas recomendações e vou ficar à espera das vossas na caixa de comentários.

Máscaras de rosto TBS

Yay, estou de volta (espero eu) e a Jota Queiroz pediu este post, por isso cá vai. Desta vez optei por falar ligeiramente de cada uma, para terem noção da oferta da TBS em termos de máscaras. E eu sei que não está cá a cor de laranja que se vende também em saquetas, mas como essa é mais esfoliante do que máscara, optei por não incluir. De qualquer forma, a de Vitamin C é um produto de microdermabrasão que torna a pele mais luminosa, por isso se tiverem pele baça, optem por esse produto (mas nunca se tiverem pele sensível).

Primeiro que tudo, há que responder à pergunta "O que é uma máscara facial?". Bem, uma máscara facial pode ser muitas coisas diferentes, mas essencialmente é um tratamento mais intenso, que deve ser feito com determinada periodicidade e durante um tempo determinado. Ok, eu sei que isto não é propriamente muito específico, mas a verdade é que é difícil ser específico quando existem máscaras hidratantes, máscaras calmantes, máscaras purificantes, máscaras que devem ser aplicadas durante 5 minutos e outras que podem ficar a noite toda, máscaras cremosas, em gel ou de puxar... Acho que percebem a diversidade de produtos que se incluem nesta grande família das máscaras faciais.

A The Body Shop disponibiliza 8 máscaras diferentes, 5 delas integradas nas linhas "normais" de cuidados de pele e 3 extra-gama. E não esquecer que qualquer máscara aplicada no rosto não deve ser aplicada nas zonas à volta dos olhos e da boca (a menos que, claro, seja uma máscara específica para essa zona).

Vitamin E Sink-in Moisture Mask

O que é? Uma máscara hidratante em gel, com agentes emolientes e hidratantes, incluindo óleos de plantas

Para que tipo/estado de pele? Pele desidratada e/ou seca

Tamanhos disponíveis: 6mL e 100mL

Como usar: Aplicar uma camada fina por todo o rosto e esperar 10 minutos. Remover com um disco de algodão. Se necessário, deixar durante a noite toda e remover apenas de manhã.

Seaweed Ionic Clay Mask

O que é? Máscara espessa secante e calmante que remove excesso de oleosidade e impurezas, à base de argila negra e caulino.

Para que tipo/estado de pele? Oleosa e sensível

Tamanhos disponíveis: 6mL e 100mL

Como usar: Aplicar uma camada fina sobre a pele do rosto, esperar 10 minutos para secar e remover com pano de musselina e água tépida.

Tea Tree Face Mask

O que é? Máscara espessa à base de caulino, com óleo de melaleuca, que promove a regeneração da pele e ajuda a prevenir a acne.

Para que tipo/estado de pele? Acneica e sensível

Tamanhos disponíveis: 6mL e 100 mL

Como usar: Aplicar uma fina camada e esperar 5-10 minutos (a máscara não seca).

Aloe Protective Restoring Mask

O que é? Máscara cremosa à base de extracto de aloé vera, agentes emolientes e humectantes. Hidratante e calmante.

Para que tipo/estado de pele? Seca e sensível

Tamanhos disponíveis: 100mL

Como usar: Aplicar em pele limpa e deixar actuar durante 20 minutos. Massajar e remover com um disco de algodão.

Nutriganics Smoothing Mask

O que é? Máscara espessa à base de caulino, que absorve a oleosidade e impurezas da pele

Para que tipo/estado de pele? Mista e sensível

Tamanhos disponíveis: 100mL

Como usar: Aplicar uma camada fina em pele limpa e esperar 10 minutos. Retirar com água tépida.

Warming Mineral Mask

O que é? Máscara espessa à base de zeolite e caulino que aquece em contacto com a pele molhada, permitindo mais facilmente remover oleosidade e impurezas da pele.

Para que tipo/estado de pele? Oleosa ou mista

Tamanhos disponíveis: 100mL

Como usar: Aplicar generosamente em pele molhada e deixar actuar durante 5 minutos. Retirar com água tépida.

Blue Corn 3-in-1 Deep Cleansing Scrub Mask

O que é? Máscara espessa à base de caulino e milho azul, com partículas esfoliantes. Hidrata e remove impurezas e oleosidade da pele.

Para que tipo/estado de pele? Mista ou oleosa

Tamanhos disponíveis: 100mL

Como usar: Aplicar abundantemente a máscara em pele limpa e seca, deixando actuar durante 10-15 minutos. Remover com água tépida.

Honey & Oat 3-in-1 Scrub Mask

O que é? Máscara espessa à base de aveia, mel e caulino, bastante hidratante, com partículas esfoliantes.

Para que tipo/estado de pele? Seca a normal

Tamanhos disponíveis: 100mL

Como usar: Aplicar generosamente em pele limpa e deixar actuar 10-15 minutos. Retirar com água tépida.

O que levei comigo nas férias

Ok, este post não é original para quem segue a conta de Instagram, mas achei que valia a pena deixar aqui na mesma o que levei comigo para as férias na praia. Não estranhem a ausência de maquilhagem, porque a verdade é que eu levei uma pequena bolsa, mas a maquilhagem não saiu lá de dentro. Não sou pessoa de usar maquilhagem na praia e não houve nenhuma ocasião que requeresse o seu seu uso (para mim jantares informais com a família próxima e idas à praia não exigem maquilhagem, sei que há quem não concorde, mas fica cada um com a sua opinião e ficamos todos felizes).

O aroma de gel de banho e body butter que escolhi para levar foi o de papaia. Como estive 10 dias na Nazaré, optei por levar comigo um tamanho grande de cada, porque feitas as contas, ia ocupar mais espaço com embalagens de viagem que dessem para os dias todos. Para o cabelo levei o champô Rainforest Shine em embalagens de viagem (de que não gosto muito, mas que é pouco agressivo para o cabelo e não me importo de "estragar" usando todos os dias, foi da maneira que as gastei), bem como o condicionador e máscara Rainforest para cabelos pintados. Em termos de cuidados de rosto, levei a miniatura da espuma de lavagem da Nutriganics e o creme de dia da linha Vitamin E, já que a minha pele decidiu que era boa altura para deixar de ser seca e passar a ser mista. Nos potinhos ali ao lado, tinha óleo de monoi e óleo de coco, para hidratação extra e para diminuir os danos ao cabelo.

Apesar de não estar presente na foto anterior, porque ela foi tirada no início de Agosto e ainda não podia falar da colecção Honeymania, a body butter também me acompanhou na ida para a Nazaré e deu imenso jeito, porque é super hidratante.

Tratamento intensivo para fortalecer o cabelo

Há uns anos atrás, à conta de dietas malucas e de deixar de comer, fiquei com o cabelo numa miséria. Acabei por o ter relativamente curto até ao ano passado, pois ficou fraquinho, mas este ano já tenho de novo o meu cabelão de volta. E venho explicar-vos a razão muito simples (além de uma alimentação decente) que me ajudou a recuperar o meu cabelo forte: o óleo de monoi.

Eu sei que já escrevi sobre ele na review, e vou em parte repetir o que já tinha escrito, mas agora que conseguiram provar que o óleo de coco realmente penetra no cabelo e ajuda a fortalecê-lo, posso afirmá-lo à vontade. Ora bem, vamos lá então a isto: o óleo de monoi é na verdade uma mistura de vários óleos, cuja percentagem varia consoante cada produtor. Este é composto por óleo de amêndoas doces, óleo de castanha do brasil, óleo de semente de girassol e óleo de coco.

Bem, e para quem tem o cabelo fraco, qual o meu conselho? Aplicar uma quantidade generosa do óleo de monoi à noite (ou de manhã quando vão passar o dia em casa), esperar 8h para que o óleo de coco possa penetrar no cabelo, lavar o cabelo com um champô que retire bem a oleosidade (eu uso sempre o Rainforest Balance) e depois lavar de novo com o champô normal, aplicando um condicionador de seguida. Façam isto uma vez ou duas por semana e ao fim de dois ou três meses vão notar uma diferença enorme nos cabelos.

Podem optar por aplicar um pouco de óleo no cabelo molhado após lavagem, mas correm o risco dele ficar um pouco mais pesado.

Ingredientes dos produtos TBS?

Aparentemente há muita gente que não sabe que há páginas nos produtos da The Body Shop. Quase todos os produtos (para não dizer todos, porque não tenho a certeza, embora ache que sim) têm uma setazinha no canto inferior esquerdo do rótulo, que é facilmente levantado e mostra o resto do conteudo escrito, onde estão incluídas coisas como: 

• instruções de uso dos produtos
• lista de ingredientes
• curiosidades acerca do produto
• indicação de que é um produto Cruelty free
• ingredientes provenientes do Comércio Justo

Usar sabonete no rosto?

Fonte

A propósito do post da semana passada em que abordei um pouco os tipos de produtos que se podem usar no rosto, a Beezant Cherry pediu-me que desenvolvesse um pouco mais o tema dos sabonetes. Como acho que realmente é importante perceberem o porquê dessa afirmação, aqui está a continuação desse tema.

Primeiro que tudo, aquilo que têm de perceber é básico: não usar sabonetes no rosto. Ok, se não tiverem mesmo (MESMO) mais nada, mais vale usarem sabonete a não usarem nada, porque meter cremes em cima de pele suja mais vale estar quieto.

Ora bem, e por que é que não devem usar sabonetes? Primeiro que tudo, um bocadinho de química - vai ter de ser, desculpem - sobre o pH da pele. Já devem saber que o pH representa o nível de acidez, sendo que números baixos representam acidez, 7 representa neutralidade e números altos representam basicidade. O pH da pele é ligeiramente ácido, mais ou menos 5 a 5,5 e esse pH ajuda a que menos bactérias se desenvolvam, pois a maioria das que habitam a pele desenvolvem-se melhor a pH ligeiramente mais alto. E é aqui que entra o sabonete, pois os sabonetes têm pH básico e vão fazer subir o pH da pele, levando a que mais bactérias se desenvolvam (e com elas todo o problema de borbulhas e afins).

A outra questão é que a gordura não é má para a pele, pelo menos na quantidade adequada. E os sabonetes, pelas suas características tensioactivas, vão eliminá-la toda. Por muito bom que pareça ter a pele que quase "chia" quando lhe passamos a mão, de tão sem gordura que está, essa ausência de gordura leva a que a pele esteja mais desprotegida das agressões externas, sejam temperaturas extremas, tempo seco, etc. Esta ausência de gordura vai também fazer com que a pele desidrate com muito mais facilidade e todos nós sabemos o que acontece quando uma pessoa mantém a pele desidratada durante muito tempo: rugas.

Portanto, se querem cuidar da vossa pele, optem por leites desmaquilhantes, óleos de limpeza ou bálsamos, porque garanto-vos que daqui a uns anos vão agradecer terem deixado de usar sabonetes, além de evitarem imensas crises de borbulhas pelo caminho.

O que usar em cada tipo e estado de pele

Depois do post de segunda a explicar levemente os tipos e estados de pele, e do post de ontem a explicar os tipos de produtos (porque isto não cabia tudo no mesmo post a menos que eu pretendesse escrever um tratado de dermocosmética) segue a terceira parte, que indica os tipos de produtos indicados para cada um deles.

Pele oleosa e acneica - o ideal é eliminar o excesso de gordura, mas sem o eliminar completamente. Confusos? Pois, a verdade é que a pele detecta quando está completamente limpa e começa num frenesim para produzir ainda mais gordura.

Para começar, têm duas boas alternativas para limpar a pele: óleos ou agentes de limpeza suaves. Ainda mais confusos? Pois, a pele oleosa é o verdadeiro poço de contradições no que diz respeito às crenças espalhadas por aí relativamente a cuidados de rosto. Tal como indiquei ontem, os óleos de limpeza são muito indicados para as peles oleosas, uma vez que dissolvem muito bem a gordura do rosto sem necessidade de eliminar por completo a gordura da pele. Isto faz com que a pele detecte que há óleos presentes à sua superfície e não incite tanto à produção de mais gordura.

Para os passos seguintes, os tónicos devem conter pouco ou nenhum álcool e devem ser adstringentes. Os hidratantes devem ser à base de loções, de preferência com compostos bacteriostáticos e constituintes anti-inflamatórios, absorventes e reparadores (melaleuca, ácido salicílico, camomila, aloés, zinco, etc.). A exposição prolongada ao sol agrava a situação, pelo que é aconselhável usar protector solar com FPS elevado, de preferência matificante.

Recomendações: (em duas partes, a primeira para quem tem pele oleosa sem tendência acneica, a segunda para quem tem pele acneica)

-----------------------

Pele seca - uma vez que esta situação é provocada por ausência de gordura na pele, deve-se optar por cremes mais espessos em vez de loções. Apesar deste tipo de pele não absorver tão bem os cosméticos, e mesmo que demorem algum tempo a serem absorvidos, este tipo de consistência é o ideal. Também podem optar por óleos e outras gorduras, dando primazia aos emolientes, como a manteiga de karité, óleo de argão, óleo de semente de girassol, de preferência enriquecidos com vitamina E. A esfoliação é extremamente importante, devendo ser feita com esfoliantes suaves, com partículas de pequenas dimensões e regulares ou com AHA. A limpeza de pele deve afastar-se dos agentes que exigem lavagem com água, optando por leites e bálsamos de limpeza. Os protectores solares podem ou não ter uma consistência rica, uma vez que devem ser aplicados por cima do hidratante habitual.

Recomendações:

Pele mista - dadas as características diferentes de diversas zonas de pele, este tipo de pele pode ser abordado como um todo ou em separado. Há quem opte por usar tratamentos para pele oleosa e para pele seca, e há quem prefira usar produtos para pele mista, geralmente à base de alginatos e com uma grande componente hidratante. Contudo, mesmo quem opta por produtos para pele mista vê-se muitas vezes forçado a suplementar a zona de pele seca com um creme mais gorduroso ou hidratante em certas alturas do ano.

Recomendações:

Pele desidratada - este estado de pele pode coexistir com qualquer um dos tipos de pele acima citados. Assim, devido à desidratação, é aconselhável o uso de hidratantes à base de água. Tónicos hidratantes, de aplicar em algodão ou em spray, com glicerina ou ácido hialurónico na sua composição são muito indicados para estes casos, uma vez que estes ajudam a reter a água na pele. Também são aconselhados cremes e máscaras à base de água, que podem ser utilizados diariamente ou ocasionalmente, consoante a necessidade da pele.

Recomendações:

Pele sensível - as peles sensíveis têm, muitas vezes, falta de água, pelo que se deve apostar em produtos hidratantes e com componentes calmantes, como a aveia, água termal ou aloés. A protecção solar é de extrema importância, uma vez que o sol é um dos grandes agentes sensibilizantes. A limpeza deve ser feita com leites hidratantes e a esfoliação deve ser feita com esfoliantes enzimáticos ou esfoliantes fisicos com grânulos de pequenas dimensões numa matriz hidratante. Especialmente neste tipo de peles, os novos produtos devem ser testados com muita precaução e em zonas restritas, para verificar se existe sensibilização. As pessoas com pele sensível devem manter-se afastadas de tratamentos intensivos, sendo a Vitamina C um deles.

Recomendações: (nota: coloquei apenas os produtos adaptáveis a qualquer tipo de pele. Contudo, se tiver pele sensível e seca, toda a gama de hidratantes é adequada)

Pele envelhecida - é difícil fazer este tipo de pele voltar atrás, pelo que a melhor forma é prevenir. Os melhores aliados da prevenção, além de uma dieta saudável e bons genes, são a utilização de protectores solares e agentes contendo antioxidantes. Manter o estado de hidratação da pele no seu melhor nível também é um bom aliado da prevenção (ver "Pele desidratada"). Quanto a fazer regredir, muito poucas coisas funcionam, dentro delas está a Coenzima Q10 e o retinol. As restantes, têm tendência a melhorar o aspecto da pele, mas não ajudam realmente a regredir o envelhecimento. Nos composto que melhoram o aspecto, temos a combinação de vitamina C e E, os AHA e os flavonóides e ácidos fenólicos (como os fitosteróis ou o licopeno).

Recomendações:

Rosácea - A pele com rosácea é extremamente reactiva e as pessoas que a têm são obrigadas a ser as mais atentas às listas de ingredientes. Devem manter-se afastadas de despoletadores de crises como o mentol, eucaliptol, álcool, fragrâncias, hamamélis e hortelã-pimenta. Tal como as pessoas com pele sensível, devem sempre ter cuidados extra quando testam novos produtos, aplicando-os em zonas pequenas e pouco visíveis. Os agentes de limpeza devem ser suaves e exigir o mínimo de fricção na pele e, caso exijam a utilização de água, esta deve ser morna e deve-se deixar secar a pele durante cerca de 30 minutos, para evitar as sensações de picadas ao aplicar produtos. O hidratante deve ser adequado ao tipo de pele, mas adequado a peles sensíveis, e o protector solar deve ter um FPS elevado, dando preferência aos protectores solares físicos (óxido de zinco, dióxido de titânio). Os homens com rosácea devem dar preferência a métodos de barbear alternativos à lâmina, e o after-shave deve ser para peles sensíveis.

Recomendações: (ausentes, por questão de segurança, uma vez que a maioria dos produtos contém fragrância adicionada. A linha de aloé é potencialmente segura, mas convém sempre experimentar)

Hiperpigmentação - a hiperpigmentação é fortemente agravada pelos raios solares, pelo que a protecção solar é a melhor forma de prevenção (quer para o aparecimento, quer para o aumento das manchas). Quem sofre de hiperpigmentação deve saber que, primeiro, é algo que demora a ser tratado, exigindo algum comprometimento e paciência da sua parte, e depois que é algo que pode não ser completamente eliminado. Estes tratamentos devem, geralmente, ser recomendados por médicos, mas existem alguns que podem ser utilizados livremente, como o ácido ascórbico ou esfoliantes químicos.

Recomendações:

P.S. Na pele normal não incluí produtos, porque se são das raras pessoas que têm pele normal, simplesmente continuem a fazer o que fazem, está a resultar.

Tipos de produtos para cuidados de rosto

Ontem foi dia de explicar os tipos e estados de pele, hoje é dia de explicar os tipos de produtos que existem. Mais uma vez, não me vou alongar muito, porque era capaz de entrar em campo demasiado científicos e tornar isto numa salganhada. De qualquer forma, se ficarem com dúvidas já sabem que as caixas de comentários, o e-mail e o FB estão sempre disponíveis. Este post vai funcionar mais ou menos como um mini-glossário e apenas com o que está disponível na TBS. No fim do mini glossário, têm três pequenos apontamentos: rotina para de manhã, rotina para a noite e básicos a ter.

1. after-shave: como o processo de fazer a barba e irritante para a pele, o after-shave serve para a acalmar. Antigamente havia muito o hábito de aplicar after-shaves com grande teor de álcool (alguém se lembra do "Sozinho em Casa"?), mas hoje em dia privilegiam-se os after-shaves hidratantes e calmantes.
2. bálsamo/manteiga desmaquilhante: os bálsamos desmaquilhantes (eu chamo sempre bálsamo por força de hábito, embora o produto comercializado pela TBS esteja assinalado como manteiga) começaram a aparecer há relativamente pouco tempo, mas têm sido um sucesso. Basicamente um bálsamo é um produto de aspecto relativamente sólido na embalagem que, em contacto com o calor da pele, funde-se e transforma-se em óleo. Tem a grande vantagem de dissolver praticamente toda a maquilhagem, obriga a uma massagem à pele, estimulando a microcirculação e melhorando-a, mas por outro lado é um pouco dispendioso em termos de tempo. Contudo, os resultados são quase incomparáveis, pelo que geralmente são óptimos para a primeira limpeza à noite.
3. creme: os cremes podem ter diversas funções, de acordo com os seus ingredientes, mas a principal é hidratar. Existem cremes matificantes (que na verdade, na sua grande maioria, são quase geles) que ajudam a controlar a produção de gordura, cremes mais gordos que ajudam a conferir gordura às peles mais secas, cremes hidratantes, cuja principal função é fornecer água a pele, cremes que, a qualquer um destes, aliam uma função de tratamento específica (como tratamente anti-envelhecimento, anti-radicalar, tratamento para a acne...) geralmente são o último passo à noite e o penúltimo de manhã, mesmo antes do protector solar.
4. creme de barbear: para quem faz a barba com lâmina, este produto não é, decididamente, novidade. Facilita o contacto da lâmina com a pele, promovendo o deslizamento desta e, assim, menor irritação na pele. Pode ser aplicada directamente com os dedos, ou com a ajuda de um pincel para barba.
5. creme/gel de olhos: o uso deste tipo de produtos é largamente discutido. Já houve quem jurasse a pés juntos que são exactamente iguais aos cremes normais, mas mais caros, há aqueles que, como eu, continuam a acreditar nas diferenças entre estes nos produtos certos. A verdade é que cerca de metade dos cremes de olhos realmente não têm nada de extraordinário, mas outros têm e fazem a diferença. A primeira questão é que cremes muito gordos podem facilmente provocar mília (pequenas bolinhas de gordura por baixo da zona dos olhos), pelo que dou sempre preferência a geles ou cremes muito leves. Depois, é avaliar se têm algum beneficio extra que realmente funcione. Estes cremes ou geles devem ser aplicados antes do creme de rosto, e devem ser aplicados em pequenos pontos a cerca de 1-2cm do olho, esbatendo com o dedo.
6. desmaquilhante de olhos: na TBS existem dois tipos de desmaquilhante de olhos - o para maquilhagem normal e o bifásico para maquilhagem a prova de água. Pessoalmente sou bastante apologista deste tipo de desmaquilhantes, pois tenho pele sensível e uns olhos muito esquisitinhos. Caso escolham utilizá-los, são o primeiro produto a utilizar. Caso decidam não o fazer, assegurem-se na mesma que os olhos são a primeira zona que limpam.
7. esfoliantes físicos: estes são os únicos esfoliantes disponíveis na TBS, embora tenha esperança que venham a aparecer os esfoliantes enzimáticos e os químicos. Contudo, a TBS tem esfoliantes físicos bastante bons, com partículas de pequenas dimensões, regulares, que permitem uma esfoliação intensa, mas não irritante. Devem ser aplicados uma ou duas vezes por semana e podem ser aplicados em pele seca para uma esfoliação mais intensa, ou em pele molhada para uma esfoliação mais suave.
8. espuma para lavagem: hoje em dia tenho vindo a afastar-me um pouco de espumas (e qualquer coisa que faça espuma, realmente). Primeiro porque não são a melhor escolha para quem tem pele seca (afastam-se de métodos de limpeza que envolvam água), depois porque cada vez mais se tem demonstrado que os produtos que formam muita espuma alcalinizam a superfície da pele (ou seja, aumentam-lhe o pH) e isso ajuda a que se desenvolvam mais bactérias. De qualquer forma, para quem gosta de produtos com espuma, este é dos mais indicados porque, como já vem em espuma, evita a cumulação de produto na pele e a sua difícil remoção. Basicamente são constituídos por uma embalagem com um doseador que, quando pressionado, faz o produto no interior da embalagem passar por um sistema que o transforma em espuma.
9. folhas matificantes: embora não sejam propriamente um produto de tratamento, achei que valia a pena referir este produto. É composto por pequenas folhas de material que tem grande afinidade para a gordura, absorvendo o seu excesso. Geralmente é ideal para transportar na carteira e usar quando se está fora de casa e se sabe que a pele tem tendência a produzir muita gordura.
10. gel para lavagem: pela mesma razão citada para a espuma, este tipo de produto não é o que mais aconselho actualmente. Contudo, a TBS tem uma variação deste tipo de produto, o creme para lavagem, que produz menos espuma e portanto torna-se mais indicado para usar mais frequentemente, com menor risco de alcalinizar a pele e provocar borbulhas.
11. leite desmaquilhante: os leites desmaquilhantes são geralmente loções muito fluídas que permitem limpar a pele a seco, sendo ideais para peles secas e desidratadas
12. loção: a loção é semelhante ao creme, mas com maior quantidade de água na sua constituição. Costumam ser indicadas para peles oleosas ou mistas que estejam desidratadas, sendo muito fluidas e fáceis de espalhar, ajudando muitas vezes no controlo da produção de sebo.
13. máscara: as máscaras são tratamentos intensivos que devem ser aplicados durante um período de tempo e depois removidas, embora algumas possam ser deixadas durante a noite após remover o excesso (geralmente máscaras hidratantes de base aquosa). Os grandes dois grupos são as máscaras hidratantes e as máscaras purificantes, sendo que as últimas geralmente são à base de argila, alginatos ou minerais e servem para controlar a oleosidade e limpar a pele em profundidade.
14. óleo: os óleos aparecem com diversas funções, desde desmaquilhantes, a óleos de tratamento, a óleos para peles secas. Os óleos desmaquilhantes são particularmente indicados para peles oleosas pelo princípio "semelhante dissolve semelhante", permitindo a substituição de óleo comedogénico por um mais apropriado e não incitando à produção de gordura. A verdade é que um óleo não é necessariamente mau para peles oleosas nem necessariamente bom para peles secas. Devem-se consultar sempre as propriedades dos óleos que se vão utilizar, uma vez que existem óleos hidratantes (óleo de semente de girassol), óleos secantes (óleo de rícino), óleos anti-inflamatórios (óleo de camomila), óleos que propiciam o inchaço dos olhos e portanto não devem ser usados nessa zona (óleo de amêndoas doces), óleos bacteriostáticos (óleo de melaleuca), óleos comedogénicos (óleo de gérmen de trigo)... 
15. pré-sérum: este é um sérum mais leve, que deve ser aplicado antes dos outros séruns (estes devem ser aplicados da textura mais leve para a mais pesada). Há quem use dois ou três séruns e a questão de pré-sérum assinala apenas que tem uma textura mais leve e deve ser aplicado antes dos outros, pelo que podem consultar a definição de sérum mais abaixo.
16. protector solar: o protector solar é absolutamente imprescindível no dia a dia. O mínimo que devem usar é FPS15 (nos EUA as marcas foram proibidas de afirmar que os produtos tinham protecção solar se não tivessem pelo menos factor 15). Podem optar por filtros físicos que agem como barreira, ou filtros químicos que absorvem a radiação, sendo que geralmente os físicos provocam menos reacções alérgicas.
17. sabonete: a única razão pela qual vejo justificação para ainda se comercializar sabonete na TBS é mesmo a procura. Decididamente é um produto a não utilizar, porque não traz um único benefício para a pele. Há coisas tão melhores no mercado que até dão menos trabalho a usar e acabam por ficar mais baratas, não existe nenhuma justificação para usarem sabonete.
18. sérum: os séruns servem diversos propósitos, seja melhorar a captação de água pela pele (hidratantes), tratamento específico, etc. São um produto relativamente novo nas rotinas, mas tornaram-se indispensáveis. A sua consistência é intermédia entre uma loção e um creme, espalha-se facilmente e deve ser aplicado antes do hidratante.
19. toalhitas desmaquilhantes: numa palavra... não. Eu sei, outra vez, mas juntem este aos sabonetes e têm os dois produtos que não devem mesmo usar a menos que não possam evitar. Dito isto, as toalhitas são práticas quando se está em viagem e não se pode mesmo, MESMO usar outra coisa. Fora essas alturas, não. Por várias razões, costumam conter muito mais agentes irritantes, estimulam a pessoa a esfregar a cara, promovendo rídulas, e no geral são apenas uma má ideia disfarçada de boa ideia.
20. tónico: antigamente os tónicos eram usados para remover os restos de desmaquilhante, mas hoje em dia essa noção está relativamente ultrapassada. Hoje em dia aposta-se principalmente em dois tipos de tónicos, os hidratantes e os esfoliantes químicos. Infelizmente a TBS ainda não possui o último tipo, mas a linha TBS Vitamin E tem um óptimo tónico hidratante (e o face mist é também uma espécie de tónico hidratante). Existem alguns outros tónicos, que ajudam a restaurar o pH da pele, a acalmá-la, etc, mas na verdade não são muito necessários se estivermos a usar bem todos os outros produtos e a escolher produtos adequados.

Rotina manhã: leite/óleo/bálsamo/gel de limpeza, tónico, hidratante de olhos, sérum, hidratante de rosto, protector solar

Rotina noite: desmaquilhante de olhos, primeira limpeza com bálsamo/óleo desmaquilhante, segunda limpeza com leite/gel de limpeza, tónico, hidratante de olhos, pré-sérum, sérum, óleo, hidratante de rosto

Uma a duas vezes por semana: esfoliação e aplicação de máscara purificante ou hidratante, consoante as necessidades

Básicos a ter: pelo menos um método de limpeza de rosto eficaz, esfoliante, hidratante de rosto (de preferência um de dia e um de noite), protector solar.

Tipos e estados de pele

Fonte

Primeiro post da semana dedicada à pele e cuidados de rosto. Acho que a única forma possível de começar esta semana seria com a definição de tipos e estados de pele, até porque vejo muita gente a confundir pele desidratada e pele seca. Desculpem o testamento, e ao mesmo tempo desculpem não aprofundar muito cada um dos assuntos, mas penso que reuni informação suficiente para perceberem as diferenças e características de cada um.

Tipos de pele

• pele normal - Há alguns autores que defendem que não existe definição de pele normal (sendo apenas uma ausência de todas as outras características), há outros que a descrevem como a pele ideal, embora quase impossível de encontrar na idade adulta. De qualquer forma, este tipo de pele pode ser caracterizada pela existência de um equilíbrio ideal entre a gordura e compostos aquosos na pele, conferindo-lhe firmeza, elasticidade, aspecto homogéneo sem variações de textura ou pigmentação, espessura normal e aspecto aveludado.
• pele oleosa - ocorre quando as glândulas sebáceas (que produzem o sebo ou gordura) têm hiperactividade. Existem dois tipos de pele oleosa, a pele gorda com seborreia fluente (pele de tez lívida, de aspecto luzidio, grão irregular, polos foliculares dilatados, presença de comedões, oleosa ao toque) e pele gorda com seborreia não fluente (tez lívida, de grão irregular, com presença de comedões e microquistos, sendo rugosa e espessa ao toque). Quando a pele tem muita tendência a desenvolver comedões, designa-se por pele acneica.
• pele seca - a pele seca é um tipo de pele, embora também possa ser um estado transitório. A pele seca deve-se à fraca actividade das glândulas sebáceas e caracteriza-se principalmente pela perda de elasticidade, aspecto rugoso, descamação e poros foliculares pequenos, muitas vezes quase impossíveis de ver a olho nu, sensação de repuxamento. Este tipo de pele tem muita dificuldade em absorver produtos e tem facilmente fases em que está sensível, uma vez que tem uma ausência dos óleos protectores da pele.
• pele mista - este tipo de pele não é exactamente um tipo, mas sim uma conjugação dos dois tipos anteriormente citados. Geralmente quem tem este tipo de pele apresenta pele oleosa na zona T (testa, nariz e queixo) e pele seca no restante rosto.

Estados:

• pele desidratada - a pele desidratada caracteriza-se pela diminuição da água (e não de gordura, como na pele seca) na pele, podendo manifestar-se em qualquer tipo de pele. Isto é, uma pessoa pode ter pele oleosa e desidratada, ou pele seca e desidratada. É caracterizada por absorver muito rapidamente toda a água colocada no rosto (absorve cremes muito rapidamente, a maquilhagem fica seca rapidamente no rosto, produtos cremosos ficam facilmente com ar de pó no rosto), a pele descama e pode dar sensação de repuxamento, bem como desenvolver linhas finas mais cedo. Este estado é muitas vezes provocado por factores externos, como produtos de limpeza de rosto ou agressões do meio ambiente.
• pele sensível - a pele sensível também tem umas quantas discordâncias quanto ao seu conceito, além de que alguns autores a incluem como tipo de pele (porém, coexiste com qualquer tipo de pele, pelo que não sou muito apologista dessa classificação). Alguns autores incluem a pele alérgica na pele sensível (caracterizando-a como um subtipo), outros não (pois afirmam que a origem da reacção é diferente das restantes que consideram dentro da pele sensível). De qualquer forma, é uma pele  que tem tendência a apresentar vermelhidões, prurido, sensação de picadas, de queimadura ou de pele esticada, geralmente após contacto com novos produtos ou factores externos como o frio e radiação solar, ou factores internos.
• pele envelhecida - a classificação desta como um estado é um pouco complicada, porque na verdade, na maioria dos casos, não é reversível. O envelhecimento da pele propriamente dito (porque desde que nascemos que a pele vai envelhecendo) é agravado por diversos factores externos, mas é muito influenciado pela genética. A pele envelhecida começa a perder a elasticidade e a firmeza, apresentando grão irregular e quebras na continuidade da pele designadas por rídulas (ou rugas). A pele torna-se mais frágil e os vasos capilares começam a ser visíveis, havendo também muitas vezes o aparecimento de hiperpigmentações.
• acne - a acne e a rosácea são, por vezes, consideradas dentro das peles sensíveis, mas pessoalmente prefiro separá-las devido às suas características únicas. A acne era muitas vezes considerada como um problema típico da adolescência, mas especialmente na última década tem havido muitos adultos a desenvolver acne aos 30 ou 40 anos. Caracteriza-se pela formação de comedões abertos (pontos negros) ou fechados (pontos brancos), acompanhados ou não de inflamação, associado a infecção bacteriana após hiperprodução de sebo.
• rosácea - as pessoas com rosácea apresentam uma pele hiperreactiva, sendo recorrentes a vermelhidão de certas zonas, sensação de calor e facilidade em corar, ocorrendo por vezes inflamação dos tecidos e dilatação dos capilares superficiais.
• hiperpigmentação - a hiperpigmentação é bastante variada, mas corresponde à hiperprodução e consequente acumulação de melanina, levando à existência de zonas mais escuras na pele (sardas, cloasma, cicatrizes de acne, etc). As causas também são variadas, sendo as mais comuns a exposição ao sol, cicatrizes e causas hormonais.

Promoções - como aproveitar (parte 2)

Hoje fica aqui uma pequena contribuição para vos ajudar a saber o que devem ou não adquirir nos saldos: uma listagem de diversos produtos que estão em promoção e que têm review no blogue. Espero que vos seja útil!

Maquilhagem

• Colecção Lily Cole
• Colecção de inverno (paleta Moonstone, paleta Copper, Metallic Eye Definer, baton Colourglide Shine)
• Baton Colourglide (Dusk Pink/Pure Blush, Coral Splash)
• Base Extra Virgin Minerals

Banho

• Body Butters
• Gel de banho (papaia, maracujá, mirtilo)
• Gel de banho Earthlovers
• Gel de banho Originals (Dewberry, Raspberry Ripple, Green Apple)
• Spa Wisdom (esfoliantes, leite hidratante)
• Vanilla Bliss Shimmer Lotion

Rosto

• Carrot Cream

Perfumes

• White Musk Sun Glow
• Japanese Cherry Blossom
• Dreams Unlimited Sun Fresh

Aromaterapia

• Pulse Point Balm
• Gel de banho

Promoções - como aproveitar (parte 1)

Hoje começam as promoções nas lojas The Body Shop (não é que não haja promoções todos os dias do ano, porque há, mas estas são quase saldos). Muitos de vocês sabem perfeitamente aquilo que querem dos saldos TBS porque já viram vários, mas muitos talvez não estejam tão habituados, por isso deixo aqui um mini guia do que habitualmente podem esperar das promoções que se avizinham.

Gel de banho XL - para quem já sabe que adora determinados aromas, esta embalagem com doseador e muito gel de banho é o ideal. Nem sempre estão disponíveis, mas quando chegam à loja têm tendência para desaparecer logo. Já vi esta versão XL nos aromas Moringa, Satsuma, Olive, Strawberry e Pink Grapefruit.

Produtos de edições limitadas de Natal e maquilhagem - é quase certo que vão aparecer produtos das colecções do Natal passado (os aromas talvez não vos pareçam os melhores agora com o calor, mas acreditem que depois no inverno vão adorar) e algumas colecções antigas de edição limitada de maquilhagem. Aproveitem, pois os preços costumam ser bastante apelativos.

Gifts - às toneladas, a preços espectaculares. Se gostam de uma gama, invistam nestas caixinhas, que já por si têm um bom valor e nas promoções ainda ficam melhores.

Embalagens antigas de produtos ainda comercializados - é bastante provável que se cruzem com embalagens "antigas", pois os produtos sofreram remodelações no seu look e a TBS aproveita esta altura para escoar o stock das embalagens de design antigo. Podem contar provavelmente com produtos da linha Moroccan Rose, Japanese Cherry Blossom, Tea Tree, Vanilla, Jasmin, etc.

Produtos descontinuados - se estão a chorar o facto de um dos vossos produtos preferidos ter sido descontinuado, esta é a altura para aproveitar e fazer stock, pois muitas vezes os restos são escoados nas promoções. Body butters, body scrubs e gel de banho incluídos. Alguns aromas que se costuma encontrar nesta época são papaia, maracujá, mirtilo, amêndoa, framboesa, entre outros.

Promoções noutros produtos - muitas vezes nesta altura encontram-se óptimas promoções em produtos que fazem parte das colecções em venda, mas simplesmente foram seleccionados para promoções. É bastante comum encontrar alguns geles de banho da colecção Earthlovers, produtos das linhas de aromaterapia (Divine Calm, Total Energy, Deep Sleep), desodorizantes, body butter duos, linha Spa Wisdom (Polynesia, Morocco, Japan, Africa), pincéis de maquilhagem, batons, linha de bebé Buriti Baby, perfumes e até por vezes alguns produtos de cuidados de rosto (muitas vezes produtos da linha Tea Tree).

(amanhã ou sexta vem uma segunda parte com destaque para alguns produtos que acho que vale mesmo a pena espreitar)

Não se esqueçam que os clientes LYB têm 20% de desconto adicional em produtos em promoção até dia 2 de julho!

Cuidados de pés

Teoricamente esta seria a época de sandálias, embora este ano esteja quase mais propenso a época de galochas. Contudo, com sandálias ou sem elas, o ideal é ter os pés sempre bem cuidados, uma vez que são eles que aguentam com o nosso peso todos os dias. Apresento-vos aqui algumas ideias de cuidados habituais a ter com os pés e algumas soluções SOS para quando as coisas estão mesmo mal (e diz a mãe que gretas nos pés é coisa para doer mesmo muito).

Já devem conhecer o Peppermint Cooling Foot Spay da review que escrevi há pouco tempo, mas nunca é demais relembrá-lo porque realmente faz milagres aos pés cansados, e o melhor é que não deixa os pés gordurosos, por isso pode-se usar quase em qualquer altura.

O File a Foot também já não é novo por cá, conquistou até o meu irmão (e isso não é fácil, acreditem). Ao contrário da maioria dos produtos do género, é para usar a seco e tem dois lados com diferentes graus de rugosidade para se adaptar às necessidades de cada um.

O Peppermint Foot Scrub é o único deste conjunto que ainda não tem review por cá (mas terá em breve), mas é um óptimo esfoliante, intenso o suficiente para se notarem resultados, mas sem ser demasiado agressivo.

Por fim, a manteiga de karité, que geralmente é o hidratante que aplico nos pés, se bem que podem usar esta, a de azeitona, a de manga ou de Brazil Nut (se tiverem os pés secos, convem que seja uma das bastante hidratantes).

Para os casos mais graves, contudo, também há solução. O Reviving Foot Soak é aconselhado para quem habitualmente tem os pés muito cansados (pessoas que trabalham várias horas em pé, por exemplo) ou inchados. São pequenos sais que se colocam na água quente e ajudam a activar a microcirculação.

Para os pés extremamente secos (estou a falar de casos desesperados aqui), existem duas alternativas: Peppermint Intensive Foot Rescue e o Hemp Foot Protector. O segundo é bastante mais intensivo, mas tem aquele cheiro terrível da linha de cânhamo. Por outro lado, o de peppermint é bastante bom, mas não tão hidratante. Se precisarem de milagres, contudo, aconselho o de cânhamo, porque nenhum produto que cheire tão mal duraria tantos anos no mercado se não fizesse milagres.

Depois da hidratação intensiva, o ideal é calçar umas meias que ajudem à absorção dos produtos, e também as podem encontrar na TBS.